?

Log in

No account? Create an account
Раз уж у меня в хозяйстве завелись все эти три вспышки, провел тестик и выскажу свое мнение. К сожалению нет под рукой SB-700, если появится - обязательно включу ее в сравнение!

1. Макс. мощность и скорость перезарядки
SB-900, f/8, 3 секунды
SB-800, f/7.1, 5 секунд
SB-600, f/5, 3,5 секунды

При этом SB-800 на мощности 1/1.3 (т.е. виртуально f/6.3) перезаряжается чуть меньше 3 секунд (допустим, 2,8).
Выходит, что заряжалк у SB-800 где-то в полтора раза мощнее чем у SB-600. У SB-900 по моим расчетам более чем вдвое мощнее чем у SB-800 и, получается, в трое мощнее чем у SB-600.
Максимальный импульс у SB-900 где-то на 1/3 стопа (в 1,3 раза) мощнее SB-800, SB-800 где-то на 2/3 стопа (в 1,7 раз) мощнее чем у SB-600 (SB-900 почти вдвое мощнее SB-600).

При этом SB-900 перезаряжается почти бесшумно, SB-600 и SB-800 слышно пищат.

2. Функционал
Зум: SB-900 имеет самый широкий диапазон фокусных (аж от 17 до 200 мм, SB-800 разумные 24 до 105, SB-600 - от 24 до 85). Но на мой взгляд это маркетинговая штучка.
Подсветка АФ у SB-600 и SB-800 одинаковые. По центральной вертикальной линии работают хорошо, с боков - только в двух точках (в одной слева и в одной справа). У SB-900 подсветка заметно ярче, а также работает по ВСЕМУ полю (даже по диагональным точкам).
SB-600 не умеет работать мастером (запускать ведомые вспышки), не имее режима SU-4 (запуск по обычному испульсу света), а также не имеет автоматического неTTL режима (когда вспышка сама определяет свою мощность используя собственный сенсор). SB-800 и SB-900 все это умеют.
У SB-600 никаких дополнительных разъемов нет.
У SB-900 добавляется еще PC-вход (для синхронизации) и вход питания.
У SB-800 в добавок к этому имеет 3-контактный TTL-разъем (даже не знаю, применяются ли они сейчас...).
Поворот голвки: головка у SB-800 и SB-600 вправо поворачиваются только на 90 градусов (влево на 180), у SB-900 и влево и вправо на 180 + умеет "наклоняться" вниз на 7 градусов. "Полный правый поворот" - весьма полезная фича, надо сказать.
У SB-600 отсутствует карточка отражатель - только широкоугольный рассеиватель (у SB-800 и SB-900 - присутствуют и то и другое). Лично я их почти никогда не использую, но знаю, что многим это нужно.
SB-900 умеет определять "цвет" родного фильтра (я так полагаю, что она передает инфу о температуре в камеру).
SB-800 имеет "карман" для пятого элемента питания. У меня его, к сожалению, нет. Полагаю, что с ним она перезаряжаться будет быстрее.

3. Удобство управления
SB-900 внеконкуренции. Один только хардверный переключатель Off-On-Remote-Master чего стоит!
SB-800 может в ручном режиме управлять зумом в обоих направлениях (и в плюс и в минус). SB-600 и SB-900 только по кругу.

4. Размеры
SB-800 чуть чуть больше SB-600. Можно заметить только при прикладывании одной к другой.
SB-900 прям очень сильно больше. Заметно даже на глаз даже когда рядом нет другой вспышки.
По весу при этом они не сильно друг от друга отличаются (по крайней мере на ощупь).

5. Вывод
SB-900 очень крутая и мне она очень нравится. Когда у меня пявилась первая никоновская вспышка (SB-600) - я был счастлив и не мог о большем и мечтать. Сейчас понимаю, что все познается в сравнении. Учитывая цены на БУ SB-800 (порядка 8000) я бы не стал ее брать, а добавил бы 1-2 тысячи и взял бы SB-900. Но SB-600 за свои деньги (порядка 4-6 тысяч за БУ) - прекрасный выбор, как я считаю.
Лично мне кажутся довольно странными советы некоторых фотографов, рекомендующих вместо современного кропа купить пусть и лохматый, но все же полный кадр.
Лично мне подобные советы без привязки к ситуации (стилю фотографирования вопрашающего, его навыков и пр.) кажутся как минимум спорными.
Сейчас действительно первый пятак можно купить совсем за недорого (кстати, самый недорогой полнокадровый Nikon - D700 стоит все-таки тысяч 50). Но на мой взгляд для подавляющего большинства фотолюбителей за эти же деньги более современный кроп подойдет куда лучше. Есть такие камеры и у Canon, есть и у Nikon.

Перечислю некоторые недостатки Canon 5D в разрезе современного положения вещей:
1) Сравнительно маленький ЖК дисплей с низким разрешением (230 kd vs 921 kd у D7000) и дурной цветопередачей.
2) Низкая скорость работы (это касается и скорости серийной съемки и шаттерлага и т.д.).
3) Не такие уж низкие шумы на высоких ISO. По крайней мере современный кроп будет сравним.
4) Слабый автофокус (не только по-тому, что количество точек не велико, еще и по-тому, что они расположены близко к центру, датчики слабоваты, а камера лишена подсветки автофокуса и вспышки).
5) Как я выше уже сказал - нет встроенной вспышки.
6) Скорее всего, камера будет сильно БУ (самым молодым экземплярам уже перевалило за 5 лет).

Конечно, для художника, снимающего неспешные сюжеты, особенно на широкий угол (где полная матрица очень даже кстати) это может быть весьма удачный выбор. Но много ли таких?

Для большинства любителей, снимающих свою семью, друзей, кота, современный кроп будет намного более удачным выбором, который обеспечит намного более высокий процент "выхода годных".

[reposted post] История советского фотоаппарата

 

Согласно официальной версии, первый советский крупносерийный фотоаппарат, был выпущен в 1930 году и назывался «Фотокор-1″. Однако, эта информация требует комментариев. В статье «Фотоаппаратура советского периода » («Субъектив» №3, 1996) Л.И.Балашевич пишет: «В … 1929 году в Москве было проведено первое совещание фотоактива, на котором также прозвучало требование немедленно наладить выпуск недорогого фотоаппарата. Через год журнал «Советское фото» провел на своих страницах «Всесоюзный митинг» на тему о том, каким должен быть советский фотоаппарат. Нетрудно догадаться, что абсолютное большинство его участников, подобранных по классовому признаку, также высказались за выпуск дешевого массового складного фотоаппарата форматом 9х12 см ценой до 150 рублей. Лозунг «дешево и много» звучал уже тогда, когда отечественная фотопромышленность только зарождалась. Это был социальный заказ нищих, так как состоятельный и квалифицированный пользователь и ценитель был уничтожен или изгнан в ходе революции и после нее.

Читать запись полностью »Свернуть )

А из времен СССР я бы вам напомнил ЗиС-127. Первый советский междугородний автобус, а так же Кто изобрел сотовый телефон ?

Оригинал статьи находится на сайте ИнфоГлаз.рф Ссылка на статью, с которой сделана эта копия - http://infoglaz.ru/?p=22166
Решил написать такой вот оффтопик.
По себе знаю, что найти подробное описание машины, что бы сразу стало ясно покупать или не покупать и если покупать то какую и на что при этом смотреть, обычно не так уж легко. Кроме того, я убиватель Ниссанов с большим стажем. До Теаны (которая у меня уже 2 года) у меня была Nissan Maxima QX 3.0 1999 года (вроде как в ее максимальной комплектации).

Вместо введения. Какие они бывают.
Вторую Теану начали делать в 2008 году и в начале их поставляли из Японии. В 2010 году наладили выпуск под Санкт-Петербургом. Чуть позднее (предположу, что где-то в том же 2010 или может быть в 2011 году) ей сделали рестайлинг: машину слегка приподняли, заменили головную оптику (она стала прожекторной) и задние фонари (в них появились "белые" полоски вместо красных).
Читать дальше...Свернуть )
Преамбула

Что такое автофокус, зачем нужен и как работает - обширная и сложная тема. Заслуживающая отдельной статьи.
Сейчас я бы хотел обсудить такую его характеристику, как "количество и расположение точек фокусировки".

Итак, в описании любой камеры вы найдете "количество точек фокусировки". Скорее всего их будет от 3 до 63.
Типы датчиков бывают разными: с разной чувствительностью (способностью работать в условиях низкой освещенности и с объективами разной светосилы) и разных направлений (горизонтальные, вертикальные, крестообразные и даже дважды крестообразные). Все это так же заслуживает отдельной статьи.

Почему плохо фокусироваться по одной точке?

Читать дальше...Свернуть )
Как обычно начну с конца, т.е. с вывода. Пользоваться надо режимом A. Если интересно почему, читайте далее :)

Что же это за режимы такие: A, P, S, M и полный автомат?

В режиме полного автомата (еще его называют "зеленый" режим, т.к. он часто обозначается на камере зеленым прямоугольником) камера принимает ВСЕ решения за вас. Решает нужна ли вспышка (и если да, то на какой мощности), какую чувствительность ISO установить, какую диафрагму и выдержку (экспопару) выставить и многое другое. Этот режим безусловно хорош, если хочется сделать снимок ни о чем не задумываясь. По моему мнению, у человека без соответствующего опыта и знаний самые нормальные фотографии будут получаться именно на этом режиме. Еще в этом режиме часто блокируется значительная часть настроек, относящихся к съемке (режим работы автофокуса, Авто ISO и пр.)

Режимы A, P, S и M часто еще называются "творческими". Именно в этих режимах камера перестает решать за вас пользоваться ли вспышкой и у вас появляется возможность изменять кучу разных настроек.

Полностью ручной режим M. Тут надо сделать оговорку, это режим полностью ручного управления выдержкой и диафрагмой, а на экспозицию (яркость получаемого снимка) влияют еще чувствительность (ISO) и мощность вспышки. Если ISO может работать как в ручном режиме так и в автомате (это уже зависит от настроек вашей камеры), то мощность вспышки, как правило, будет подбираться автоматически (но тоже можно через меню установить мощность вспышки руками). Все это приведет к тому, что даже не смотря на то, что вы выставили "руками" выдержку и диафрагму - это еще не гарантирует полный контроль над экспозицией.

В режиме S (Tv по версии Canon) фотограф на прямую управляет выдержкой, а нужная экспозиция получается за счет регулирования диафрагмы (могут быть нюансы, связанные с режимом Авто ISO).

Режим A (Canon зовет его Av) предусматривает ручное управление диафрагмой. При этом для нужной экспозиции камера, как правило (опять же в процесс может вмешаться автомат ISO и мощности вспышки) "добирает" выдержкой. Т.е. вы зажали в два раза диафрагму, а выдержка сама удлинилась вдвое (например, вместо f/5.6 поставили f/8, при этом камера поставила выдержку 1/50 вместо 1/100).

В режиме P (Program) камера работает почти автоматически. Однако, этот режим отличается от полного автомата тем, что вспышку вы уже должны поднимать самостоятельно (если считаете нужным) и у вас появляется возможность сдвигать баланс между выдержкой и диафрагмой в нужную вам сторону. Тут нужно остановиться подробнее.

Итак, как же работает режим P (Program)?
Работает это так: в камере зашита специальная таблица (вернее, таблицы), по которой в зависимости от освещенности выбирается пара выдержка-диафрагма (т.е. если света стало в 4 раза меньше, камера вдвое сильнее откроет диафрагму и вдвое длиннее сделает выдержку), а пользователь по своему усмотрению может сдвигать этот баланс в любую сторону (насколько позволяет объектив и затвор):

Немного расскажу о приведенной таблице. В верхней части вы можете видеть ряд чисел от -5 до 22, это яркость сцены измеренная в EV (exposure value - величина экспозиции) - они указывают точку на графике по черным наклонным линиям. Голубые вертикальные линии - это ряд длительностей выдержки (от 30 секунд до 1/4000), голубые горизонтальные - ряд диафрагм (от 1.0 до 32). Красная линия - это как раз то, что будет выбирать камера в зависимости от освещенности. Теперь рассмотрим подробнее на примере. В Википедии есть статья с таблицей EV для разных условий съемки (извините, но только на английском), возьмем для примера объектив 24-85mm на 24mm и улицу в солнечный с небольшой облачностью день (Typical scene in hazy sunlight (soft shadows)) - это будет около 14 EV. Проследим черную наклонную линию от 14EV до красной линии. Получится точка f/8, 1/250. Это и будет экспозиция при данной освещенности и данном объективе на данном фокусном расстоянии. Пользователь может покрутить главный диск управления и тогда рабочая точка сместится по диагональной линии вверх и влево или вниз и вправо (например, вместо f/8 и 1/250 у нас получится f/4 и 1/1000).
На нижнем графики видно, что красная линия имеет два излома - это связано с тем, что пределы изменения диафрагмы не бесконечны и вы не сможете открыть диафрагму больше чем f/3.5 или закрыть ее больше чем f/22.
Также вы можете спросить, а почему же красная линия на верхнем графике проходит правее, чем на нижнем? Это связано с тем, что на 50mm фокусного расстояния вероятность "шевеленки" (смаза от дрожания рук) выше чем на 24mm и камера будет по возможности выбирать более короткие выдержки, при этом сильнее открывая диафрагму. Если использовать наш пример, то 14EV на объективе 50/1.4 приведет уже к другой экспопаре: f/4.5 и 1/800. Т.е. камера будет предпочитать более открытые диафрагмы при более коротких выдержках.

Пару слов об экспокорреции
Зеркальные камеры дают возможность "подгонять" автомат под конкретные условия. Делается это нажатием на кнопку +/- и вращением главного диска управления. При этом камера будет стараться делать снимок более светлым (при экспокоррекции в "плюс") или более темным (при коррекции в "минус"). Дело в том, что автоматика не всегда нормально справляется со своей задачей идеально и в сложных условиях (например, когда в кадр попадает много яркого неба или снега - на "нуле" фотография может получиться "недодержанной") и ваш объект окажется слишком темным (ведь камера не знает где главный объект вашей съемки). В таких случаях ей нужно помочь, и очень просто: после съемки смотрите на получившийся кадр и если вам кажется что в таких условиях результат вас не очень устраивает по яркости - подвиньте экспокоррекцию в нужную сторону).
Тут я бы хотел сделать еще одну оговорку: экспокоррекция не всегда одинаково влияет на коррекцию мощности вспышки. Например, Olympus E-420 (который был у меня до Никонов) при экспокоррекции не менял мощность вспышки. Это приводило к тому, что снимки сделанные в помещении со вспышкой были примерно одинаковыми как бы я не изменял экспокоррекцию (т.к. основную часть света в данном случае давала именно вспышка не чувствительная к экспокорреции). На Олимпусе нужно было отдельно корректировать мощность вспышки. У Никона сделано получше: экспокоррекция учитывается и вспышкой, однако же, мощность вспышки можно корректировать отдельно, так же как было и у Олимпуса.

Осталось решить: каким же режимом пользоваться?

Режим M - практически безальтернативный вариант для съемки в студии, или в других случаях, когда подавляющая часть света создается импульсным источником (накамерной или студийными вспышками). В таких случаях для подбора экспотройки (не забываем еще и про ISO) вам нужно будет действовать либо методом проб и ошибок, либо применить флеш-метр, который при выдаче тестового импульса света даст вам диафрагму, которую следует выставить на камере для нормальной экспозиции (выдержку в студии почти всегда следует ставить чуть длиннее выдержки синхронизации, допустим, 1/100).
В иных случаях (когда свет исходит от постоянных естественных или искусственных источников света) режим M использовать не целесообразно: потому, что количество этого света будет постоянно и в очень широких пределах меняться и вам придется выполнять за автомат его работу и в некоторых случаях - довольно быстро. Однако, чувствительность ISO тоже влияет на экспозицию, а большинство камер позволяют включить ISO в автоматический режим (при этом камера будет сама подбирать ISO под экспозицию и выбранную вами экспопару). Но следует сделать одну оговорку:

На что еще влияют значения экспотройки (выдержка, диафрагма и ISO), кроме собственно экспозиции
Выдержка влияет на "заморозку" движения объекта. Иногда смаз может быть полезен, что бы придать кадру динамики (например, при съемке движущегося автомобиля), но в большинстве бытовых случаев смаз от длинной выдержки вреден. Таким образом, чем короче выдержка - тем меньше смаз. Диапазон выдержек обычно от 30 секунд до 1/4000 (у обычных камер) или 1/8000 у продвинутых. Смаза можно избежать где-то от выдержки 1/30 (сильно зависит от наличия стабилизатора, фокусного расстояния и скорости движения объекта). Таким образом диапазон регулирования с помощью выдержки примерно 8 ступеней (!!!) (1/30 разделить на 1/8000)
Диафрагма может весьма сильно изменить характер изображения, т.к. во-первых чем больше диафрагма (меньше число f) - тем уже будет зона резкости (ГРИП). Узкая зона резкости хороша для портретов (в некоторых пределах, конечно, ибо в пределе вы можете получить портрет на котором один глаз будет резким, а другой - нет) и вредна для пейзажей или съемки небольших предметов с близкого расстояния. Во-вторых изображения, получаемое объективом будет разным по контрастности и резкости в зависимости от диафрагмы (для примера, посмотрите как ведет себя Nikon AF 50mm f/1.4D, покрутив внизу линейку "Aperture"). Другими словами, для объектива существует некий диапазон в пределах которого он работает нормально. У разных объективов это по-разному, но до f/4 большинство объективов мылят из-за оптических аберраций, а после f/11 уже из-за дифракции. Получается, что диафрагмой относительно безобидно можно регулировать экспозицию в пределах всего 3 ступеней (и при этом еще надо помнить про ГРИП).
Повышение чувствительности ISO - главный виновник шумов и многостраничных споров в интернете. Как правило, чем ниже ISO, тем лучше. Для получения "глянцевого" снимка не желательно повышать ISO выше 400, для репортажного или для выкладки фото в интернете - не более 800...3200 (это уже в зависимости от модели камеры). Таким образом, с помощью ISO можно регулировать экспозицию в пределах 2, максимум 5 ступеней (впрочем, бывают камеры, с ISO 50, тогда к 2-5 ступеням можно добавить еще одну).

Режим S (Tv у Canon)
Как говорилось выше, в режиме S (Tv) вы выбираете выдержку, а камера для обеспечения нужной экспозиции выбирает диафрагму. Однако, пределы безопасного, с точки зрения качества получаемого изображения, изменения диафрагмы весьма ограничены (всего около 3 ступеней). Именно по-этому я НЕ РЕКОМЕНДОВАЛ бы использовать режим S (Tv) для повседневного использования.

Режим A (Av у Canon)
Именно режим A (Av), по моему мнению, является наиболее удобным. Во-первых, при этом регулирование экспозиции осуществляется самым гибким параметром (выдержкой, которую можно изменять в очень широких пределах: 8 ступеней - не проблема!). Во-вторых, вы прямо управляете самым существенным с точки зрения качества изображения параметром - диафрагмой (надо портретик - открыли диафрагму, пейзаж - закрыли, надо бритвенно резко - поставили f/5.6). И наконец, скомбинировав диапазон безопасного изменения выдержки с авто ISO вы получите еще несколько ступеней как бы в подарок! (некоторые камеры позволяют автоматически поднимать ISO только при удлинении выдержки больше некоторого придела, а некоторые - еще и с учетом фокусного расстояния!)

Почему я бы НЕ РЕКОМЕНДОВАЛ режим P (Program)?
Во-первых в этом режиме камера беспардонно управляет диафрагмой (очень чуткий к характеру изображения параметр), причем по тупому алгоритму: больше света - меньше диафрагма. При этом на ярком солнце у вас запросто может получиться совершенно странная экспопара вроде f/16 1/1250. Т.е. объектив уже будет довольно заметно мылить, гораздо лучше в этом случае смотрелась бы экспопара f/9 1/4000. Обратные проблемы могут начаться в условиях недостаточного освещения: когда выдержка итак довольно длинная, камера все равно будет поджимать диафрагму. Вы же не хотите постоянно следить за автоматом и править его корректором режима P? Зачем тогда такой автомат?
Во-вторых, этот режим очень близок к полному автомату, по-этому вы в этом случае не будете совершенствоваться в качестве фотографа.

Вот и вся сказка, ребята!

Если вам понравилась статья, буду признателен за ретвиты, репосты  и прочие лайки: вам не сложно, а мне - приятно! :)
В этом посте я хочу попробовать ответить на довольно часто возникающий вопрос у тех, кто желает влиться в ряды любителей фотографии: какую же собственно зеркалку купить, если бюджет ограничен?

Читать дальше...Свернуть )

По следам недавнего поста о покупке БУ фототехники пишу пост посвященный рассмотрению этой же проблемы с другой стороны баррикады: как же продавать фототехнику что бы это было, выгодно, приятно и безопасно.

1. Размещение объявления о продаже: площадки
Я всегда размещаю объявления в нескольких местах и обязательно потом их оттуда удаляю (нехорошо людей заставлять вам звонить, что бы вы им сообщили что вы это уже "давно продали", представили себе, что кто-то может звонить из другого города?)
Итак, площадки следующие: wwwboards.auto.ru/photobs, avito.ru, nikon-sale.livejournal.com и club.foto.ru/forum/4
Можно и на большем количестве, это не сложно, ибо достаточно один раз написать одно хорошее объявление и просто откопипастить его в несколько мест. Главное - не забыть где разместили объявление, что бы потом его удалить или модифицировать, если вам это понадобилось.

2. Содержание объявления: текст
На самом деле текст и фотографии очень важны: поставьте себя на место потенциального покупателя, не все о товаре, что очевидно для вас, очевидно для потенциального покупателя, обычно забывают уточнить где территориально продают, пробег камеры, систему (байонет) для объектива, комплектность.
Опишите товар СВОИМИ словами, спецификации обычно легко доступны в интернете, вам не нужно утомлять читателя их приведением. Если вам лень много писать (а много не надо, это тоже вредно, никто не захочет читать многостраничные трактаты, вероятно, такое объявление просто пролистнут дальше) напишите главное:
- в каком товар состоянии (для камер особенно важны пробег затвора, состояние резинок, комплектность, наличие битых пикселей или грязи на матрице, для объективов - пыль или плесень внутри, потертости и царапины на корпусе или линзах, наличие фронт или бек-фокуса),
- комплектность
- гарантия (белая/серая, срок действия)
- где и как его можно посмотреть
- можно также указать причину продажи
Особо оговорю последний пункт: Даже если вы его не хотите прописывать в объявлении, хотя бы придумайте для себя что ответить, если покупатель спросит вас об этом. Обычно позитивно действуют на покупателя следующие варианты:
- купил поигрался и положил на полку
- сменил систему (пересел с Nikon на Canon или наоборот)
Я бы не стал использовать "нужны деньги" (это значит, что вы скорее всего будете жадничать и не дадите скидку), "не понравился" или "обнаружил недостатки" (даже если это честно, то почему покупатель должен думать что эти недостатки окажутся несущественными для него). Хотя тут нужно сделать оговорку: я не пытаюсь вас научить продавать товары со скрытыми существенными дефектами, по меньшей мере это нехорошо. Существенные недостатки нужно оговаривать сразу, прямо в объявлении, вполне возможно, что найдется покупатель, для которого скидка за это окажется существеннее, чем этот недостаток.
На самом деле я сторонник тактики обозначения всех недостатков сразу, если возможно - можно добавить почему вы считаете эти недостатки несущественными, например, что это типичный для этой модели баг или что он вообще является чисто косметическим. Во-первых если вы отложите недостаток до личной встречи, то рискуете нарваться на неприязнь, ведь для кого-то это может оказаться принципиальным, а во-вторых, если недостаток оговорен сразу, у вас больше шансов отстоять свою цену - вы всегда можете сказать, что вы предупреждали.

3. Фотографии для объявления
Вы же Фотограф (именно так: с большой "Ф") и негоже вам выкладывать плохие фотографии своих фотоштучек. Я не могу в рамках этой статьи учить вас хорошо фотографировать (хотя я пытался это сделать в посте о получении хороших фотографий и об использовании вспышки) скажу лишь:
- не стесняйтесь зажимать диафрагму (очень часто вижу на барахолках фотки, в которых большая часть объекта в тумане, это не очень хорошо)
- фотографируйте то, что существенно (изображения фототехники полно в интернете, не надо выкладывать банальности)
- сфотографируйте серийник (его, кстати, можно и в текст объявления забить)
- сфотографируйте весь продаваемый комплект (это даст вам возможность написать в объявлении "продается все, что на фото" и избежать возможных наездов со стороны покупателя, что чего-то не хватает)

4. Что делать, если никто не звонит
Если вы все сделали как я советовал, то, пожалуй, единственной причиной может быть ваша неадекватность в плане цены. Если вам принципиально продать за дорого - ждите дальше, удаляйте и снова добавляйте объявления, апайте посты и пр. Это ваше право.
Но если вы все-таки настроены продать и продать в разумные сроки - лучше посмотрите что сейчас творится на рынке, поищите аналогичные объявления и посмотрите что и за сколько продают другие. Даже если ваши "конкуренты" продают за копейки, у вас все равно будет мало шансов продать, т.к. покупатель будет смотреть разные предложения и он уж точно не клюнет на ваше объявление, если он увидит хотя бы одно (а уж тем более несколько) с ценой заметно ниже вашей. Вы должны быть в рынке! Если есть объективные причины по которым вы в этом рынке быть не можете (например, вы продаете какой-то редкий экземпляр с золотым просветлением (хихихихи) или у вас много бонусов или у вас "белая" и еще не окончившаяся гарантия, очень хорошее состояние, то проверьте, указали ли вы это в объявлении? Покупатель должен сразу понять, за что он должен заплатить дороже, добавьте информацию об этом в заголовок объявления (а то рискуете быть пропущенным только по-тому, что покупатель увидел цену и она ему сразу не понравилась).

5. Вам позвонили/написали какие бывают сценарии поведения покупателей и что делать в этом случае
Покупатели бывают как неадекватные, так и вполне нормальные. Перечислим категории граждан, которых я считаю неадекватными
- Дрочеры (я уж извиняюсь за мой французский): это те, кто реально ничего покупать не будет, но он думает, что может это сделать (сейчас или когда-то), иногда такие люди даже сами себе не отдают отчет в том, что они не купят, но если подумают, то она вынуждены будут признаться, что они вам позвонили/написали только для того что бы ощутить себя обладателем этой замечательной штуки. Признаки: много дурацких вопросов не касающихся сути дела, неловкие попытки скостить цену сразу раза в два, отсутствие определенности по поводу времени и места встречи
- Перекупы. Я с ними имел дело не часто, но доводилось. Как правило таких "покупателей" не интересуют вопросы связанные с товаром (технические детали), их интересует одно - насколько дешево они смогут его купить. Если у вас цена в рынке, скорее всего от них будет поступать предложение продать намного дешевле, если звонящий начинает вас убеждать, что вы продаете плохой товар, скорее всего перед вами перекупщик и он использует гнилую (на мой обывательский взгляд) тактику сбивания цены
- Не знающие что они хотят. Обычно, в жизни, это вполне адекватные люди, но они еще не определились что и зачем им нужно. Такого покупателя легко превратить в адекватного, если проявить чуточку такта и вежливости и постараться помочь ему определиться, тем более что у вас будут все шансы склонить его к той мысли, что вы продаете как раз то, что ему нужно и даже немножечко больше!
Как определить неадекватного покупателя? Ну во-первых по его вопросам (выше я немного написал об этом), во-вторых, вы можете сами задать наводящие вопросы, например, вы продаете объектив - вы можете спросить "а на какой камере вы его хотите использовать" и т.д. Если в ответ вы получите что-то неопределенное, то перед вами кто-то из предыдущих 3х категорий. Решайте сами: вешать трубку или пытаться что-то сделать.
Адекватные покупатели:
- скряги (скорее всего будут до последнего сбивать цену и выискивать микро-неровности на товаре),
- чайники (это из предыдущей группы, но уже определившиеся)
- что-то среднее (лично я, когда нахожусь в роли покупателя, отношу себя именно к этой категории :D)
Дада, скряга - это адекватный покупатель :)

6. Встреча, осмотр, торг
Если вы договорились о встрече с покупателем, то лично по моим наблюдениям - это уже почти 100% продажа. По крайней мере у меня не было НИ ОДНОГО случая, что бы приехали смотреть, а потом не стали покупать. Это касалось даже намного более дорогих и сложных вещей: автомобилей. Возможно здесь играет роль моя нацеленность на продать "как есть" без утайки, возможно, мне просто удается располагать к себе людей - не мне судить. Но моя статистика именно такая, какая есть.
Тем не менее, этот момент тоже важен, по этому, подробнее:
Рекомендую дать покупателю время и возможность спокойно посмотреть товар, не торопите его и не пытайтесь от него что-то спрятать - пусть смотрит сам, либо (что еще лучше) покажите ему сами: выньте содержимое из коробки, пробегитесь по комплекту прямо из инструкции, покажите имеющиеся недочеты и тут же объясните почему они могут быть не существенными, сделайте пару кадров сами (ведь вы не знаете насколько хороший перед вами фотограф, а ведь он может быть не знаком близко с тем, что покупает и у вас заведомо может получиться лучше).
Если товар на гарантии, а вы чувствуете, что покупатель боится что купит кота в мешке, обязательно вставьте, мол, он же на гарантии, в случае чего всегда сможете починить бесплатно (не говорите этого регионалам, для него это сомнительный плюс, ибо за гарантией ему придется ехать в крупный город и он скорее подумает, что вы что-то от него утаиваете).
По всей вероятности вам будет предложено поторговаться (хотя у меня где-то в половине случаев товар забирали так, как договорились, почему - об этом чуть ниже).
Если вас просят о скидке - спросите в ответ: почему он просит о скидке, мол, его что-то не устроило? он обнаружил что-то что вы не указали? Если он может ответить лишь отрицательно, то он сам встает перед дилеммой: брать по вашей цене или уходить ни с чем (а обычно покупатель в этот момент уже настроен купить! ему лишь надо задобрить себя тем, что он еще у вас и скидку выпросил). Бывает более продвинутый вариант: покупатель предлагает свой вариант цены (мол, да, товар хороший, но я готов его купить за ХХХ рублей). На это вы можете ответить также как и в предыдущем варианте (как бы, почему же его не устраивает заявленная цена? он же приехал смотреть товар именно по этой цене). Если вам принципиально продать подороже - возьмите таймаут (мол, хорошо, мне надо подумать, я вам завтра позвоню). Скорее всего покупатель не устоит и, чертыхнувшись купит по вашей цене. Очень хорошо действует на покупателя фраза, мол, я не тороплюсь, я только вчера (недавно) разместил объявление. Также очень отрезвляюще действует фраза, что вам принципиально продать именно за ту цену, за которую вы выставили товар и торговаться не можете.
Если вам не принципиальна небольшая скидка, то удовлетворите покупателя символической скидкой, как я говорил выше, он уже готов и настроен купить, и купить именно у вас. Ему нужен лишь малюсенький стимул.

7. Заключение
Вот вроде и все. О технических вопросах выбора бу-шкой фототехники, пожалуй, напишу отдельный пост.
Еще раз призываю вас быть предельно честными - это скорее всего выделит вас из серой массы других продавцов, которые хоть подспудно, но пытаются выгородить себя и свой товар. А фальшь очень часто чувствуется и выплывает наружу. Можно, конечно, понадеяться на лопушка, который купит не глядя, но что потом? Выкидывать СИМ-карту? Чувствовать себя негодяем, который продал несчастной девушке сломанный объектив? Оно вам надо? Стоит ли это этих сиюминутных денег?

Заранее спасибо за комментарии, ретвиты, репосты, лайки и прочие социальные плюшки! Вам не сложно, а мне приятно :)

Я не боюсь брать технику с рук и мой опыт пока подтверждает, что эта стратегия правильная. Во-первых я покупаю дешевле, во-вторых я зачастую имею не только то, что покупаю, но еще и какие-то бонусы в виде дополнительных аккумуляторов, фильтров и пр.
Пока мне везло и я не нарывался на откровенное кидалово (да и скрытое тоже).
Из имеющейся (имевшейся) у меня фототехники новыми в магазине (или в онлайне) я покумал считанные вещи. И то только по-тому, что с рук купить это не выгодно или не возможно.

В данном посте я бы хотел осветить не сколько вопрос подбора или проверки фототехники (пожалуй, это тема заслуживающая отдельного поста), сколько вопроса ценобразования и торга. И даже не сколько способы сбивания цены, сколько сохранение человеческого лица и при этом достижения конечной цели: получение удовольствия от покупки.

1. Где искать объявления о купле/продаже
Многие продавцы дублируют объявления сразу на нескольких площадках. Также делаю и я. Если я что-то покупаю или продаю, то я буду пользоваться следующими:
- wwwboards.auto.ru/photobs (одна из самых полумертвых, но иногда там проскакивают хорошие товары занедорого, да и сам я как-то раз продал вспышку именно по объявлению на авто.ру)
- avito.ru (обычно там все дороже чем на специализированных барахолках, но и там смотреть нужно, все-таки одна из самых крупных баз частных объявлений в рунете)
- nikon-sale.livejournal.com (специализированное сообщество ЖЖ, эффективность, по-моему, довольно низкая, такая же есть и для кенона, может и для других фотобрендов - ищите в интернете)
- конечно же club.foto.ru/forum/4 (самая крупная онлайн фотобарахолка в рунете, но там сложно искать объявления, я пользую гугл, запрос вида "site:club.foto.ru/forum/4 nikon 16-35" выводит на нужные объявления)

2. Анализ объявлений, отсев потенциально нежелательных
Мне нравятся объявления, в которых своими словами коротко и ясно описан товар, нравится когда есть фотографии (причем, реальные, а не взятые из каталогов), нравится когда сразу указан телефон и места возможной встречи.
Точно не нравится, когда продавец тупо копирует спецификацию в объявление или недостаточно точно и однозначно описывает что же он продает. Это отнимает время на лишние итерации по уточнению деталей.
Но главный критерий, конечно же, это цена. Если цена адекватна, то принимаем к рассмотрению, даже если цена несколько выше чем хочется заплатить.

3. Начальный торг, торг "по телефону"
Обычно продавцы не любят торг по телефону и часто прямо так и пишут в объявлении. Но лично я считаю, что торговаться можно по-разному и можно делать так: если на товар указана цена, допустим, 11 тысяч рублей, а вы хотите отдать за него не более 10, то смело звоните/пишите продавцу и говорите, что мол, интересно ваше объявление, но я бы хотел потратить не более 10 тысяч. Не надо при этом упрашивать, не надо говорить, что его цена не адекватна, говорите ему, что у вас свое видение цены и вы предлагаете ему рассмотреть ваш вариант. Успех 50/50. Если продавец не совсем в рынке,то придется оставить его с правом заблуждаться и продавать дальше.
И главное: на надо рассчитывать сбросить цену "на месте", это не очень хорошо и по отношению к продавцу и по отношению к вам самим (можете прокатиться в холостую). Вы должны приехать на встречу так, что бы если товар полностью соответствует описанию купить его по заявленной цене либо по цене, оговоренной по телефону. Если ко мне приходит покупатель и даже не найдя недостатков начинает выпрашивать более низкую цену, то я либо прямо скажу что он поступает не очень хорошо (это кстати к вопросу о том, зачем нравиться продавцу, что будет отдельно освещено в следующем параграфе) либо не стану делать скидку и максимум это предложу назвать его цену.

4. Осмотр товара, торг "на месте"
Осматривая товар, постарайтесь понравится продавцу. Дада, именно так. Любому человека (и я это проверял на своей шкуре, когда я был в роли продавца) приятнее сделать скидку и продать товар человеку, который ему приятен. Для этого:
- улыбайтесь
- задавайте вопросы по делу
- не нудите (типа, ой... как дорого, ой... тут вот пылинка)
Не говорите о цене до момента окончания осмотра. Это получается как бы беспочвенно.
Проверьте комплект прямо по книжечке (инструкции), особенно это касается камер и сложных и дорогих объективов. Наличие коробки и гарантии (даже если она уже просрочена) - это жирный плюс, ибо снижает вероятность купить краденый товар в разы, плюс вы сможете сами потом продать этот товар по хорошей цене.
После осмотра у вас, возможно, появился список недочетов, которые не были оговорены по телефону и/или в объявлении. Даже если недочет был оговорен, его можно проговорить дополнительно, сделав вид, что вы не обратили внимание в объявлении или перепутали его с другим (все мы люди). По крайней мере у продавца появится ощущение, что он тут задорого продает какашку и у вас будет больше шансов сбить цену. Итак, если вы что-то нашли - смело говорите: "тут, мол, то-то и то-то и я бы хотел поторговаться: мое видение цены такое-то (и называете цену процентов на 10-20 ниже, это уже по обстоятельствам)". Не надо просить продавца сделать скидку, вы рискуете нарваться на отказ и у вам уже будет сложно повернуть торг в свою пользу придется либо брать по его цене либо разворачиваться и уходить с пустыми руками. Если вы назовете свою цену это уже получится что вы держите ситуацию под своим контролем. Если ситуация позволяет (ехать не слишком далеко, лот давно висит в продаже...), то можете даже смело оставить продавца с мыслями о скидке наедине с собой. Т.е. расстаетесь и договаривайтесь о встрече в другой раз, лучше всего на следующий день.

Вот собственно и все. Я уже давно стараюсь сохранять лицо Человека как при продаже, так и при покупке и это приносит мне дивиденды не только в виде удачных покупок но и приятного (дада!) общения с продавцами/покупателями.

Следующий пост будет аналогичного содержания, но осветит этот вопрос с другой стороны - как продавать фототехнику.

Буду признателен за репост/ретвит/лайк и прочую социальную активность в отношении моих записей. Вам не сложно, а мне приятно! :) Заранее спасибо!
Как вы, наверно, уже знаете, цифровые зеркальные фотокамеры Nikon могут иметь или не иметь так называемую "отвертку".
Так называют привод фокусировки автофокусных объективов, размещенный в тушке (в камере). Выглядит это так:
Байонет Nikon D40  Байонет Nikon D80

Как видите, у камеры на правой фотографии (D80) слева снизу есть еще одна "пимпочка" (которой нет на фотке слева - D40). На практике он действительно выглядит как маленькая отверточка.

На данный момент (11.07.12) у Nikon существуют следующие безмоторные камеры (включая снятые с производства):
- Nikon D40, D3000, D3100, D3200, D40X, D60, D5000, D5100.
Все остальные - отвертку все-таки имеют. Сейчас это Nikon D7000, D800 и D4 (да-да, D300s уже сняли с производства!), и все прочие старички (тысячи их!) тоже ее имеют.

Я сейчас опущу тот момент, что камеры без отверток (= камеры начального уровня), кроме самой отвертки теряют еще ряд эргономических удобств любительских и профессиональных камер (как правило, на них только одно колесико, один дисплей и вообще, они заточены под управление "с экрана", тогда как любительские и профессиональные позволяют основные параметры съемки задавать буквально не отрывая глаз от видоискателя). Я бы хотел осветить лишь то, что потеряет фотограф, лишившись именно отвертки.

Кроме того, что камеры Nikon бывают двух типов (С и БЕЗ отвертки), Nikon (и ряд сторонних производителей) делает двух же видов объективы:
- моторные (Nikon из зовет AF-S, Sigma - HSM...)
- безмоторные (AF, AF-D...)

Правило тут простейшее: моторные объективы будут иметь автофокус на любых камерах Nikon, а безмоторые ТОЛЬКО на тех, что имеют отвертку.
Таким образом, вся разница в наличии или отсутствии отвертки в камере сведется к возможности или невозможности полноценно использовать какие-то объективы с безотверточной камерой.

Nikon, конечно, не стоит на месте и в его нынешней производственной программе полно моторных объективов (на данный момент это 47 из 78, данные отсюда), но во-первых не стоит сбрасывать со счетов рынок Б/У объективов, а во-вторых насколько более новые моторные объективы являются альтернативой старым?

Если бы я задался целью свести список всех никоновских и сторонных стекол, которые нормально работают на отверточных камерах и теряют автоматическую фокусировку на безотверточных, то список получился бы слишком большим. Да и лень, если честно.
Так что я остановлюсь на наиболее ценных экземплярах:

1. Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor
Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor
Чем замечателен:
- ДЕШЕВЫЙ!!! (3-5 тысяч) и доступный
- если прикрыть диафрагму - очень резкий
- довольно светлый (на f/1.8 снимки получаются довольно мыльными, хотя, кто-то может сказать "мягкими")
- маленький и легкий
- очень маленькая дисторсия (геометрические искажения)

Альтернативы:
- Nikon 35mm f/1.8G AF-S DX Nikkor (он лучше подходит для кропа в силу своего фокусного и он гораздо юзабильнее на открытых диафрагмах, но раза в два дороже)
- Nikon 50mm f/1.8G AF-S Nikkor (вообще-то он полнокадровый, так же как и герой пункта 1, по цене опять же в 2,5 - 3 раза дороже)

Вывод:
ТАКОГО дешевого фикса с мотором уже не найти :( Да, 35/1.8 лучше и удобнее, но он настолько же и дороже.

2. Светлый телевик
Я тут пишу не про какой-то определенный объектив, а про целую категорию.
Под "светлым" я понимаю f/2.8 на всем диапазоне, а это следующие произведения из стекла и камня:

- Nikon AF 80-200 f/2.8 (в народе называемый "тромбон 1-й версии")
Nikon 80-200 AF

- Nikon AF 80-200 f/2.8D (aka "тромбон 2-й версии")
Nikon AF 80-200/2.8D

- Nikon AF 80-200 f/2.8D (ака "3-я версия" или "двухкольцевой")
Nikon AF 80-200/2.8D NEW

Первый от второго внешне проще всего отличить от наличию у первого дополнительного колечка переключателя лимитатора фокусировки. А второго лимитатор реализован в виде более традиционного переключателя.

Чем замечательны:
- светлые
- танкоподобные по конструкции и надежности
- считаются едва ли не эталонами качества оптики и картинки
- относительно дешевы (на самом деле цены на БУ у них от где-то 18 тысяч на первую версию и вплоть аж до 35 за третью, но почему "относительно дешевы" вы поймете ниже по тексту в разделе "альтернативы")

Альтернативы:
Они все очень дороги :(
Самый недорогой из них - это Nikon AF-S 80-200/2.8. Ценится минимум на 5 тысяч дороже своего безмоторного двухкольцевого собрата. То есть стоит МИНИМУМ тысяч 35. Более новые 70-200 еще дороже: до более чем 60 тысяч.
Вообще-то на кроп есть замечательный объектив Nikon 55-200mm f/4-5.6G AF-S DX VR IF-ED Zoom-Nikkor. Всем он хорош: и резкий и компактный и недорогой. Но он увы темный

Выводы:
Так что если вам нужен будет по-настоящему светлый телевик, то с отверткой вы можете обойтись двадцаткой, а без нее - придется добавить минимум пятнашку. Либо успокоиться и купить темненький любительский 55-200.

3. Nikon 85mm f/1.8D AF Nikkor
Nikon AF 85/1.8D

Чем замечателен:
- железный
- светлый
- быстрый автофокус
- на кропе становится как бы телевиком (а изначально это классический портретник для полной матрицы), так что когда я выше говорил о достпных светлых телевиках, то имея отвертку вы вполне можете и этот объектив рассматривать как ОЧЕНЬ светлый телевик, пусть и фикс
- довольно приятный по картинке

Альтернативы:
Ближайший моторный аналог - Nikon AF-S 85/1.8G. Но он минимум вдвое дороже (где-то 10 тысяч против 20)

4. Широкоугольные объективы
С шириками ситуация не такая печальная. Дело в том, что они все очень дороги. Ну прямо скажу: тяжело будет что-то (даже безмоторное) найти дешевле 20 тысяч. Но все же родной Nikon 12-24 очень дорог (больше 30 тысяч).

Вывод:
Имея отвертку, выбор шириков на вторичном рынке будет все же пошире, и найти что-то подешевле сильно возрастает. К примеру, я около года назад (лето 2011) купил в Москве Tokina 12-24 первой версии за 7,5 тысяч (правда, он был с косметическим недостатком). А он бы не работал на безмоторной тушке.

Profile

rmatveev
Роман

Latest Month

Март 2014
Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Syndicate

RSS Atom
Разработано LiveJournal.com
Designed by Tiffany Chow